Auf allerlei Wegen

Salt Lake City - Reno - Crater Lake NP - Bandon - San Francisco - Yosemite NP -

Death Valley NP - Las Vegas

 

 

 

Gegen Abend kommen wir in Salt Lake City an, in letzter Minute vor Schalterschluss finden wir das Visitor Center beim Capitol und erhalten noch einige Infos: 2 Übernachtungsmöglichkeiten (WalMart oder extrem teurer Camp Ground), einen Stadtplan und weitere Prospekte die wie es sich herausstellt beinah ausschliesslich über Einrichtungen der Mormonen Stätte informieren, diese scheinen zentraler und touristischer Anziehungspunkt in Salt Lake City zu sein.

 

Obwohl wir für eine Führung zu spät sind, schauen wir als erstes das Capitolan und sind erstaunt, wie frei wir uns in dem Gebäude bewegen dürfen, keine Eingangskontrolle nichts, nur ein einzelner Sicherheitsbeamter dreht gemütlich eine Runde.  

Ein erster Gang bergab in die Stadt führt uns direkt an die offenen Tore des Tempelbezirks, überall stehen freundliche, gutangezogene Menschen und bieten ihre Hilfe an oder laden zu einem Konzert mit dem weltberühmten Tabernacle Choir im Tabernakel ein. Doch wir wollen noch bei Tageslicht unsern Übernachtungsplatz suchen und verschieben den Besuch des Tempelbezirkes auf den nächsten Tag.

Der Tempelbezirk umfasst 35 Aren, darin sind ausser dem alles überragenden Tempel 15 weitere Gebäude Park- und Gartenanlagen untergebracht.

 Auf einem Faltblatt sind Zweck und Themen der einzelnen Gebäude kurz beschrieben und mit den Besuchszeiten versehen, sämtliche Einrichtungen mit Ausnahme des Tempels, sind öffentlich und können unentgeltlich, selbständig oder in geführten Touren begangen werden. In den Eingangsbereichen stehen allerdings immer Missionare bereit, stellen sich als Schwestern oder Brüder vor und fragen freundlich nach Anliegen und Wünschen, organisieren für nicht englischsprachige Besucher gleich Missionare aus deren Sprachgebiet, wir erleben sie zuvorkommend und nicht aufdringlich. Trotzdem bewegen wir uns etwas zurückhaltend in der ganzen Pracht,

sehen uns in dem einen „Besucher Zentrum“den Querschnitt des Tempels an und 

hören die täglich angebotene Orgelvorführung im Tabernakel, die Orgel hat über 10000 Pfeifen, das Gebäude (1867) eine hervorragende Akustik.

 

In einem weiteren Besucherzentrum finden sich Hinweise zu Geschichte und Entstehung der Mormonenbewegung oder „der Heiligen der letzten Tage“ wie sie sich selbst nennen.

In einem weiteren Besucherzentrum finden sich Hinweise zu Geschichte und Entstehung der Mormonenbewegung oder „der Heiligen der letzten Tage“ wie sie sich selbst nennen.

Gegründet wurde die Glaubensgemeinschaft 1830 in Fayette im Staat New York von Joseph Smith (1805-44) dem ersten Propheten. Joseph Smith wuchs im Staate Washington in einer vermutlich gemischt konfessionellen Familie auf. Mit 15 Jahren hatte er eine Vision in der ihm Gott und Jesus Christus erschienen und ihm den Auftrag gaben: den wahren Glauben zu suchen und damit die urchristliche Ordnung wieder herzustellen. In den folgenden Jahren erschien Smith der Engel Moroni und beauftragte ihn nach dem verborgenen Buch Mormon zu suchen. Moroni soll im 5. Jh nach Christus auf dem nordamerikanischen Kontinent gelebt haben und das Buch, eine Zusammenfassung von überlieferten prophetischen Schriften seines Vaters Mormon vollendet haben, es beschreibt die Besiedelung Amerikas durch israelitische Stämme, wonach eine erste Einwanderung bereits nach dem Turmbau zu Babel stattgefunden habe, eine weitere Siedlungswelle, darunter der Stamm der „Nephiten“ erfolgte nach der Zerstörung Jerusalems und dem Beginn des babylonischen Exils  598 vor Chr.

 

Die nach Amerika eingewanderten „Nephiten“, habe Jesus Christus nach der Auferstehung besucht und ihnen den Kern des Evangeliums (Bergpredigt und Abendmahl) vermittelt. Mit Hilfe von Moroni dem letzten Propheten der Nephiten vor deren Untergang, fand Smith die verschollenen Schrifttafeln und übersetzte diese mit Hilfe eines „Sehersteins“, die Tafeln selbst musste er wieder zurückgeben.

Das Buch erschien 1830, für die Mormonen ist es eine Ergänzung und Fortsetzung der Bibel und gilt als heilige Schrift .

Nach dem Tod von Joseph Smith sowie etlichen Wirren und Verfolgungen führte der 2. Prophet Brigham Young 1847 die Gläubigen auf dem sogenannten Mormon Trail über die Rocky Mountains und gründete am grossen Salzsee die Stadt Salt Lake City, sie ist bis heute das Zentrum der weltweit 14.8 Mio getauften Mitgliedern.

Von spezieller Bedeutung ist der Tempel (erbaut 1853 – 1893), er gilt als Wiederaufbau des zerstörten Tempels von Jerusalem

 

 

 

 

Vor einem Rundgang durchs riesige Konferenz Zentrum (22000 Sitzplätze) 

  und einem letzten Blick von dessen Dach über die Stadt, bummeln wir durch das weltliche Stadtzentrum,

 entlang am „Dorfbach“ mit seinen Wasserspielen, den vielen exklusiven Geschäften mit wenig Kundschaft – nur vor dem Apple Shop stehen die Leute Schlange,

entlang am „Dorfbach“ mit seinen Wasserspielen, den vielen exklusiven Geschäften mit wenig Kundschaft –

 

  nur vor dem Apple Shop stehen die Leute Schlange,

alles ist blitzsauber, die Putzfrauen sind sogar mit dem Handbesen unterwegs!

 

 

Und wir rollen bald darauf entlang der grossen Salzsee Wüste durch Nevada nach Reno

– welch ein Unterschied zur letzten Stadt, zum einen ist es kalt, in der Nacht fällt die Temperatur unter 0°, dann lebt Reno vor allem von Casinos, auf dem Sonntagsspaziergang durch die Spielhöllen werden auch Kinder tüchtig animiert –

früh übt sich….

Bei der Aussicht vom Dach des Parkhauses lockt die Ferne und am Stadtbach eine Pizzeria mit echter Holzofen Pizza!Bei der Aussicht vom Dach des Parkhauses lockt die Ferne und am Stadtbach eine Pizzeria mit echter Holzofen Pizza!

Irgendwo unterwegs Richtung Crater Lake hält ein Jeep mit der Aufschrift Cattle passing  (Viehtrieb) den Verehr auf und 3 Berittene plus Hunde treiben und hetzen eine Kuhherde über die Strasse – ich möchte die ersten Cowboys fotografieren, werde aber vom Jeepfahrer zurückgehalten mit der Begründung, Beef sei crazy und gefährlich.

 

Der Crater Lake hängt ziemlich in den Wolken und die 53 km um den Krater könnten in 1 Std umfahren werden, doch die „Highlights“ sind durchaus sehenswert und lohnen ein ausgiebigeres Betrachten.



 

 

Wie das „Phantom Schiff“, es besteht aus 400‘000 Jahre alter erosionsresistenter Lava. Von Ferne mag es aussehen, wie ein kleines Segelschiff, ist jedoch: 52 m hoch, 152 m lang und 61m breit.

 

 In Bandon erreichen wir endlich wieder einmal die Küste und müssen immer wieder anhalten, die Wucht mit der die Wellen an die Felsen schlagen zu beobachten, ist für uns „nicht Meergewohnte“ einfach faszinierend und so wählen wir für die Weiterfahrt  Richtung San Francisco wenn immer möglich die Küstenstrasse und hätten doch nie vermutet welch abwechslungsreiches Gelände vor uns liegen würde.

Der Redwood National Park mit seinen riesigen, uralten Bäumen die sich ausser aus der Ferne, nie in voller Länge aufs Bild bannen lassen. 

 

Shelter Cove an der „verlorenen Küste“ mit seiner Seehund Kolonie war lange Zeit nur per Schiff zu erreichen, zu aufwändig schien der Bau einer Strasse um die Kings Range.

 

In der Tat haben wir manchmal das Gefühl in alpinem Gelände unterwegs zu sein, hunderte von Kurven und Höhenmeter hinauf  und wieder hinunter, manchmal taucht unerwartet eine Bucht auf

oder eine Farm mit weidenden Kühen in auf einem so struppigen Feld am Meer, dass wir uns fragen ob diese  Tiere wohl satt werden.

 

 

Allmählich wird die Gegend bewohnter, in der Ferne taucht San Francisco auf und schon bald  fahren wir zum ersten Mal auf die Golden Gate Bridge zu und darüber – ein ganz spezielles Erlebnis!

 

 

 

 Sowie durch „die Strassen von  San       Francisco“ zu fahren,

 sie sind wirklich so steil wie damals in der TV Serie mit Carl Malden und Michael Douglas… auch die Strassenbahn sieht noch gleich aus wie in den 70iger Jahren, immer wieder ertönen auch Signalhörner z.B. von der Feuerwehr  doch der Sommer of Love scheint vorbei, niemand mehr trägt Blumen im Haar.

Auf der Suche nach dem Visitor Center finden wir ganz in der Nähe einen Parkplatz an der Turk Street einer nicht gerade vertrauenserweckenden Umgebung, es ist schmutzig und sehr viele Randständige sitzen, liegen oder stehen herum so sind wir schnell wieder zurück dazu mit eher 

dürftigen Informationen was Übernachtungsplätze angeht.

Wir versuchen es im Norden und finden in Tiburon ca. 15 km nördlich, statt des angegebenen Zeltplatzes immerhin einen Parkplatz auf dem man offiziell 3 Tage für $ 12 bleiben kann, zwar ohne weiteren Komfort aber wir wollen ja  unterwegs sein

 

und eine Fähre für Fussgänger und Velofahrer zur Fishermens Warf in San Francisco liegt gleich um die Ecke, also nix wie los vorbei an der berühmt, berüchtigten Insel Alcatraz und die Stadt zu Fuss und mit dem Hop on Hop off Bus entdecken. 

Amnächsten Tag suchen wir die Mercedes Garage, ein ab und zu aufleuchtendes „Motor Symbol“ beunruhigt Fredi, der Bremsbelag Sensor ist auch noch nicht repariert und ein Service mit Ölwechsel wäre auch langsam fällig. Die Garage sieht  super aus und wirkt mit dem Plattenboden beinah klinisch. Einen Termin für den nächsten Tag erhalten wir von einer Disponentin über Telefon müssen allerdings erst bei einem Lageristen abklären ob die vermuteten notwendigen Ersatzteile (Sensorkabel, Glühbirnen) vorhanden sind und  gleich erwerben. In Amerika sei halt alles etwas anders, erklärt uns Reto, der uns vorgestellt wird um nötigenfalls zu übersetzten, er ist Mechaniker aus Zürich und arbeitet seit 10 Jahren in San Francisco und das stimmt uns noch zuversichtlicher wie die modern aussehende Garage.

Velofahren auf der Golden Gate Bridge und im gleichnamigen Park macht Spass, die Strecken dazwischen mit all den auf und ab gehen so ziemlich an die nicht vorhandene Kondition.

 

Wir hören vom „Covernmental Shutdown“ und können uns nicht vorstellen was das bedeuten soll, staatliche Einrichtungen wie Museen, Pärke  etc. sollen geschlossen sein, oder doch nicht ganz, Yosemite soll passierbar sein?!

Wir fahren also ostwärts wieder einmal durch bewässertes Agrargebiet mit Weinbau, Mais und endlosen Baumplantagen und erst als wir in einer Staub- und Blätterwolke ein Landwirtschafts Fahrzeug gewahren, das mit einer Art Fangarm die Baumreihen durchkämmt realisieren wir, dass dies Mandelbäume sind, Mandelbäume von denen Markus Imhof in „more then Honey“berichtet !

Als wir kurz darauf bei einem Farmers Market anhalten, angelockt von den Kürbissen à la Jucker Farmart, gibt es auch Mandeln von Original bis zu allen Farben und Geschmacksrichtungen zu kaufen – aber darauf haben wir grad gar keine Lust…. Dafür hatte der Kürbis, den wir erstanden hatten, wahrscheinlich keine Lust auf uns, sprang aus dem Auto und kollerte dank seiner Rundlichkeit den steilen Hang hinunter, blieb zum Glück  für uns in verletztem Zustand an einem Gestrüpp hängen und landete doch noch im Suppentopf.

 

 

Der Platzwart in Moccasin am Tuolumne Stausee ärgert sich über den Shutdown und hofft, dass sich die Situation schnellstmöglich ändert. Er weiss nichts Genaues hat aber gehört, dass die Strassen durch Pärke zum Teil geöffnet sind wir versuchen unser Glück beim Yosemity.
Am unbeflaggten Parkeingang steht wohl eine Rangerin, sie will keine Parkkarte sehen, es gibt kein Infomaterial, nur die Erlaubnis entweder zum Ost- oder Südeingang durchzufahren. Sämtliche Einrichtungen zum Übernachten, Besucher Zentren, Souvenir Shops alles ist geschlossen,

Nebenstrassen sind abgesperrt. Nur Durchfahren würde ein Anhalten ausschliessen, doch wenn an Aussichtspunkten parkierte Wagen stehen, halten auch wir an und sehen als Erstes die Folgen des Waldbrandes vom vergangenen Juli.

Schon bald zeigt sich in der Ferne das gewaltige Massiv des El Capitan, einmal vor diesem Berg zu stehen, darauf hätten wir uns schon lange gefreut, also versuchen wir es und fahren hinter einem anderen Fahrzeug Richtung geschlossen angesagtes Yosemite Valley. Wir haben Glück, nur der hintere Teil des Valley’s ist abgesperrt,

beim Parkplatz vor dem Capitan steht zwar ein blinkendes Ranger Fahrzeug, die Rangerin fragt nach dem wohin, warnt uns vor angesagtem Temperatursturz und möglichem Schneefall auf dem Tioga Pass, drückt uns noch eine Yosemitekarte in die Hand und wünscht gute Fahrt. Vorerst stehen wir aber ehrfurchtsvoll vor dem Capitan, bedauern etwas, dass keine Kletterfreaks in der Wand zu beobachten sind.

Auf der Weiterfahrt halten wir noch einige Male an, bewundern die Aussichten, die enormen Steinlandschaften im Abendlicht und obwohl wir ganz viel in diesem Park verpassen, sind wir zufrieden mit dem was wir sehen können.

 

In Mammoth Lakes fahren wir trotz Hinweis, dass Devils Postpile die Basaltsäulen geschlossen sind durchs Tal und finden vor dem Rundweg ein dünnes Plastikband welches nur zur Hälfte über den Weg gespannt ist und nicht nur uns einen Rundgang erlaubt. Devils Postpile heisst Scheiterhaufen des Teufels und ist in Wahrheit nichts anderes als ein ungewöhnlicher Aufschluss vulkanischen Ursprungs.

 

 

 

MC Donald ist überall

 

 

 

 

 

Der Weg zum Patriarch Grove mit den jahrtausendalten Grannenkiefern in den White Mountains am nördlichen Rand des Death Valley NP, kann ohne Einschränkung befahren werden. Endlose Kehren führen hinauf in die immer karger werdende Landschaft in der die Grannenkiefern gedeihen.

Auf 3400m halten wir kurz vor dem Patriarch Grove an um zu übernachten in der Nacht ist es noch sternenklar, am Morgen – 6° und es schneit. Also warme Kleider ausgraben und nichts wie zurück – da oben stecken zu bleiben wäre bestimmt nicht lustig. Weiter unten beim geschlossenen Besucherzentrum schneit es zwar noch immer,

aber ich muss wenigstens den kurzen Rundgangmachen um etwas mehr über diese einzigartigen Bäume zu erfahren. Grannenkiefern brauchen eine kalte, trockene, windgepeitschte Umgebung hoch in den Bergen um wirklich alt zu werden, wachsen extrem langsam ca. 2,5 cm in 100 Jahren, das Holz ist sehr hart und widerstandsfähig gegen Insekten, Krankheiten, Feuer und Verfall. In den 1950iger Jahren fand Dr Schulman einen 4700 Jahre alten noch lebenden Baum– man stelle sich vor wie lange er an der Borkernprobe die Jahrringe zählen musste....  

 

Bei diesem gefallenen Baum steht auf der verschneiten Infotafel: dieser Baum war über 3200 Jahre alt, als er starb um 1676 starb.

Ich empfinde es als geradezu mystisch mich unter diesen uralten Riesen bewegen zu dürfen, halte die Ohren an Stämme und höre doch nur mein eigenes Blut rauschen.

In Lone Pine am Rande der Alabama Hills regnet es nur noch und so flüchten wir ins Film Museum darin wird von zahlreichen Filmen, hauptsächlich Western berichtet. Auf alten Plakaten begegnen uns nebst vielen uns Unbekannten aus den 40iger Jahren und früher, John Wayne, Garry Cooper, Gregory Peck, Spencer  Tracy und etliche Andere, sie alle haben in den Alabama Hills gedreht – die Orte können besucht werden,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das Beste jedoch man kann in den ehemaligen Filmkulissen auch frei campen und davon träumen, dass Indianer angeschlichen kommen oder hinter dem nächsten Stein eine Postkutsche überfallen wird…

Doch alles bleibt vorerst ruhig bis der ACC auftaucht Mitglieder des amerikanischen Kletter Clubs mit Gästen aus der halben Welt wie Nepal, Schweden, Mexico etc. und manchmal juckt es in den Fingern schon etwas, wieder einmal in den Fels zu greifen!

 

 

Beim Mobius Arch hören wir schweizerdeutsch und lernen Alexandra und Patrick aus dem Ländle kennen, sie kommen aus dem Death Valley und konnten trotz offiziell durchgesetzter Schliessung recht viel unternehmen.

In Lone Pine noch Karte vom Death Valley,  Wasser, Früchte etc. eingekauft, kurz über den Handwerkermarkt gestolpert – es wird alles Mögliche an offiziell Handgemachtem angeboten. Zum Glück ist unser Camper so klein, dass wir gar nicht in Versuchung geraten, etwas vielleicht mal Nützliches zu kaufen! 

 Doch nun auf zum Death Valley, am Osteingang von der Cowley Plattform ins tief unten liegende Darwin Valley gesehen.

 Zurück beim Parkplatz  warten Peter und Meret aus Zürich vor unserm Camper und  wollen wissen, wie um alles eine Zürchernummer hierher kommt!  
 

Die berühmten und viel fotografierten Stopville Sanddünen warten in optimalem Licht auf uns.

Ein Übernachtungsplatz lässt sich auch trotz geschlossenen Zeltplätzen finden.

 

Wir fahren nordwärts, die Grapewine Rangerstation wirkt geradezu gespenstisch und wenn schon im Tal des Todes eine Wasserzapfstelle so unbenutzt mitten auf der Strasse steht, muss man(n) kühlen Kopf behalten,

 

 

 

 

Es hat kaum Verkehr, nur wenige Unverdrossene scheinen den Weg ins Death Valley bei geschlossenen Infrastrukturen auf sich nehmen zu wollen.

So stehen denn auch auf dem grosszügigen Parkplatz vor Scottys Castle, einem schlossartigen Anwesen in mexikanischem Stil, gerademal 2 Autos und ein Motorrad. Das Anwesen wurde in den 1930iger Jahren erbaut, Walter Scott 1872-1954 nach dem es heute benannt wird, war ein Goldsucher, Schauspieler, Hochstapler und Betrüger hat wohl sein Grab oben auf dem  Hügel, zu Lebzeiten lediglich Wohnrecht.

Für ihn galten 4 Lebensweisheiten

Sag nichts, was Andere verletzt
gib keine Ratschläge – es wird sie ohnehin niemand annehmen
beklage dich nicht
erkläre dich nicht!

Ein amerikanisches Ehepaar verrät uns, dass die Strasse zum Racetrack Valley passierbar ist. Die Strasse wird zwar als reifenfressende Schotterpiste beschrieben, doch da wir den Tipp vom Racetrack Valley schon einmal erhalten haben, wagen wir es. Racetrack sieht von weitem aus wie ein See, ist aber eine riesige Sandebene auf der sich bis 320 kg schwere Steine bewegen und dabei eigenartige Spuren hinterlassen. 

 

 

 

 

 

Vor der Teakettle Junction  kommt uns erstmals ein Fahrzeug entgegen, ein älteres Ehepaar mit Jeep, sie kommen vom Osteingang des Parks durchs Hidden Valley (verborgenes Tal) und empfehlen uns diese zwar manchmal etwas steinige jedoch wundervolle Route, die Frau entschuldigt sich für das Benehmen des „Governements“ und für die Unbill, die Touristen dadurch erleiden.

 

Also auf zum Hidden Valley, in der Karte sind dort noch einige Wege zu ehemaligen Minen eingezeichnet und prompt geraten wir am Abend auf solch einen Abweg. Da hilft nichts weiter, als uns für die Nacht einzurichten. Fredi bestimmt mit Koordinaten und Massstab unsere genaue Position und ermittelt die Koordinaten einer Wegkreuzung die wir erreichen müssen, so kann das Navigationsgerät überlistet werden auch Nebenstrassen zu akzeptieren und nicht nur erst Luftlinie von 11 Meilen anzugeben um alsbald 180 Meilen anzugeben, um den Punkt auch zu erreichen. Kurz und gut wir finden den Weg, er führt ziemlich steil hinauf zu einer Krete., die Aussicht für den Beifahrer ist fantastisch, der Fahrer hingegen muss sich auf tierisch auf den Weg konzentrieren,

 

Steinen und Schlaglöchern ausweichen,  manchmal ist nur gerade Schritttempo möglich, zwischendurch wird es so eng, dass beidseitig Sträucher den Wagen streifen und Spuren hinterlassen. Zum Glück begegnen uns ein einziges Mal 2 Fahrzeuge, sie kommen von den heissen Quellen im Saline Valley.

Heisse Quellen, das klingt zwar verlockend doch nach den ersten paar hundert Metern beschliessen wir, dass nun genug der Schotter- und ausgewaschenen Strassen sei und verzichten auf weitere 2x 30 Meilen hin und zurück, zumal bis zur Hauptstrasse ohnehin noch 20 Meilen unbekannter Qualität vor uns liegen.

 

 

 

Im Death Valley NP die eigentliche Death Valley Strasse, den gut 80 Meilen umfassenden Rundkurs zu fahren, gehört schlicht zum Programm.

Doch von Furnace Creek dem zentralen Ausgangspunkt sind alle Zugänge versperrt, einzig vom Zabriskie Point aus lässt sich ein Fleck davon erspähen.

 

So schnell wollen wir nicht aufgeben, also fahren wir um den Park zum Südeingang, landen aber auch hier vor einer Strassensperre –

 

 

 

 

 

beim Zurückfahren entdecken wir dafür eine Zufahrt über Schotterstrasse zu Dantes View einem Aussichtspunkt 1690m über dem Death Valley.

 

 

 

 

 

So sitzen wir ganz allein hoch über dem buchstäblich ausgestorbenen Todestal.

 

 Damit sind wir vorerst zufrieden und sind uns einig, der Park hat trotz Shutdown und damit verbundenen Behinderungen und fehlenden Dienstleistungen auch seine guten Seiten.

Seit kurzem ist der Shutdown beendet und wir seit einigen Tagen in der Umgebung von Las Vegas am Lake Mead in der Wüste von Nevada,

geniessen die sonnigen Tage am Schatten sowie die angenehmen Abende draussen, beschäftigen uns mit "Hausaufgaben", die sich angestaut haben, wie "Frühlingsputz", Bilder sortieren etc... darum auch 2 Blogs kurz hintereinander.....

 

Mit lieben Grüssen

Jeannette und Fredi

Der Blog kommt etwas anders daher: Grund, die Textfarbe erschscheint unterschiedlich und war weder mit Geduld noch guten Worten zu ändern und so macht man was man kann!